Anleitung zum Wand verputzen und Putz-Risse schließen im Selbstbau

Ein kleiner Hinweis zu Beginn: Die Arbeitstechniken professioneller Maurer und Verputzer verlangen viel Übung. Hier wird gezeigt, wie ohne die erlernte handwerkliche Fertigkeit gute Putzergebnisse erreicht werden.

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1. Benötigtes Werkzeug und Material

• Ein Spachtel
• Eine metallene Glättkelle (mit geraden Kanten)
• Eine Maurerkelle
• Einen Spaten zum Vermischen der Putzmischung (oder motorbetriebenes Handrührwerk)
• Einen großen Mörtel-Bottich (schwarzer, gummiartiger Kunststoff) für große Flächen
• Einen kleinen flachen Mörtel-Bottich (schwarzer, gummiartiger Kunststoff) oder Eimer für kleine Ausbesserungen
• Alternativ einen Gipsbecher für kleine Risse und Ausbesserungsarbeiten
• Vorschlaghammer und großen Meißel oder Stemmeisen zum Abschlagen von losem Putz
• Eine Putzmischung: Beachten Sie die Unterscheidung in Außen- und Innenputz. Für den Sockelbereich und mechanisch beanspruchte Bereiche müssen die entsprechenden Vermerke auf der Packung stehen. Kaufen Sie zunächst nur kleine Packungsgrößen und testen Sie das Putzergebnis: Manche sind im Finish körnig wie Sand, andere nur schwer glatt zu bekommen. Akzeptabel ist beispielsweise HAGALITH® Haftputz FF, Fassaden & Feuchträume, außen und innen.
• Ein Glättholz: Ein gut greifbares Kantholz (maximal 1,50 Meter Länge) mit relativ glatten Seitenflächen zum Glattziehen großer Putzflächen.
• Stabile Abdeckfolie für den Boden und feste Einbauten.
• Einen Wassereimer zum Säubern von Glättkelle und Spachtel beim Glätten.
• Bei zu verputzenden Flächen über 2x2 Meter: Etwa 10 cm breite Bretter in der Stärke (Dicke) des künftigen Putzbelags zur Unterteilung der Flächen in quadratische Abschnitte.

2. Wann sollten Risse nicht beseitigt werden?

Eine Ausbesserung von Stuckschäden ist stets eine Aufgabe für eine professionelle Stuck-Restaurierung - selbst Maler und Putzer können hier durch Unkenntnis viel zerstören. Risse kommen auch nach der professionellsten Ausbesserung wieder zum Vorschein, wenn das Mauerwerk noch arbeitet. Feine Risse überdecke ich daher nur mit einem Farbanstrich, wenn entweder davon auszugehen ist, dass sie unvermeidbar sind oder die Erfahrung gezeigt hat, dass ausgebesserte oder neuverputzte Flächen nach einigen Monaten wieder feine Risse zeigen oder sich unter der verputzten Fläche eine nachträglich zugemauerte Wandöffnung befindet. Letzteres führt zu einem inhomogenen Putzuntergrund, in welchem schon durch ein mögliches unterschiedliches Ausdehnungsverhalten der Materialien bei Temperaturwechseln die Rissbildung begünstigt. Denn ein mineralischer Putz ist spröde, kann das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten benachbarter Untergründe nicht ausgleichen.

3. Arbeitsschritte zur Riss-Ausbesserung und zum Verputzen (Innen- wie Außenputz)

3.1 Vorarbeiten

• Außenwand: Betroffene Wandbereiche mit Hochdruckreiniger und - sofern vorhanden - Dreckfräser-Aufsatz von losem Putz befreien. Große tiefe Risse und Schlitze im Mauerwerk vor dem Glattputzen separat verspachteln. Eine am besten lösungsmittelhaltige Putzgrundierung verbessert die Haftung des Neuputzes - sie benötigt einen Tag Trockenzeit.
  Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei Arbeiten mit dem Dreckfräser-Aufsatz, dass der Strahl extrem hart ist. Es besteht die Gefahr erheblicher Verletzungen bei Anwesenden. Auch können hiermit intakte Gebäudeteile sowie Fliesen und Einrahmungen schwer beschädigt werden. Druckreiniger und Fräse dürfen nur an den Punkten angewandt werden, wo andernfalls der Einsatz von Hammer und Meißel erforderlich wäre.
• Altputz auf Verbindung zum Mauerwerk leicht abklopfen - gelöster Putz klingt hohl. Abgelöste Putzbereiche mit Vorschlag-Hammer und großem Meißel abschlagen.
• Es ist sinnlos, wiederkehrende Rissbildungen durch ein Aufbringen von Kunststoffgewebe auf das Mauerwerk - im Rissbereich oder flächendeckend - verhindern zu wollen. So ein labiles Gewebe kann nach meiner Auffassung nichts bewirken. Einzig ein sehr engmaschiges, verschiebefest verschweißtes Drahtgitter (Streckgitter) könnte - so weit außen in den Putz eingebracht wie gerade noch möglich ist - den Putzaufbau längere Zeit vor dem Zerreißen schützen. Aber ein Haus arbeitet. Und so wird irgendwann die Spannung wieder so groß sein, dass der Putz erneut reisst, nun zudem unter dem Drahtgitter Hohlräume schaffend. Also ist es nach meiner Auffassung nicht verkehrt, bei der Renovierung Risse ohne großen Aufwand bündig zuzuspachteln und mit ihrem baldigen Wiederauftreten zu leben.
• Keinesfalls darf der Putz dazu verwendet werden, über unterschiedliche Putzstärken Wandunebenheiten auszugleichen. Besonders bei alten, nachträglich vollflächig verputzten Fachwerkhäusern sind größere Differenzen in der Putzstärke häufig anzutreffen. Diese reißen jedoch in Folge von Schwindspannungen, welche von den zu dicken Flächen ausgelöst werden, leicht in alle Richtungen - also horizontal, vertikal und diagonal. Dunkle Verfärbungen des Putzes auf abgetrockneten Putzflächen weisen hierbei auf durch die feinen Risse eingedrungenes Wasser im Putzaufbau hin.
• Stark beanspruchte Wandkanten schützen Sie, indem Sie dort einen metallenen Kantenschutz auf das Mauerwerk anbringen. Der Altputz muss in diesem Bereich zuvor entfernt werden. Dieser kann angenagelt oder auch - vor allem bei Betonwänden - in Dübel verschraubt werden. Die Außenkante bildet hierbei den Putzabschluss beider Wandseiten zugleich - daher müssen Sie bei Auswahl der Kantenleiste und deren Befestigung die gewünschte Putzstärke berücksichtigen. Nach dem Verputzen darf der Kantenschutz noch etwas zu sehen sein, denn spätestens nach einem Anstrich ist er verdeckt.

3.2 Das richtige Verputzen oder Ausbessern von Rissen: Arbeitsweise (Innen- wie Außenputz)

Wichtiger Hinweis: Der Zementanteil in der Putzmischung ist hautfeindlich. Arbeiten Sie nur mit Arbeitshandschuhen und Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Hersteller. Putzen Sie zudem niemals in praller Sonne an heißen Tagen - der Putz würde zu schnell trocknen und dadurch Risse bekommen. Beachten Sie auch die Mindest-Umgebungstemperatur laut Packungsanweisung - meist fünf Grad Celsius.

Los gehts - die Arbeitstechnik: Nässen Sie den Arbeitsbereich einmal vor dem Anmischen und bei großer Hitze und Verdunstung noch einmal nach dem Anmischen ein, so dass beim Verputzen noch eine Restfeuchte im Mauerwerk ist. Diese muss jedoch in die Wand eingezogen sein, weil andernfalls der frische Putz abrutschen würde. Dann mischen Sie den HAGALITH-Haftputz nach Herstellerangabe (Aufdruck) mit Wasser. Für große Mengen nehmen Sie einen Mörtelkübel oder Eimer und rühren die Putzmischung mittels Aufsatz für die Bohrmaschine oder Spaten ein. Geben Sie Anfangs noch nicht das ganze Wasser hinein, denn es ist einfacher, eine zu trockene Mischung durch Wasserzugabe feuchter zu bekommen als umgekehrt. Die Konsistenz sollte nach gründlichem Durchrühren noch leicht bröckelig sein. Ist die Konsistenz der Putzmischung bereits breiig, rutscht Ihnen der frische Putz wieder von der Wand ab.

Bei kleinen Ausbesserungen würde ein Gipsbecher beispielsweise zu einem Viertel mit Wasser gefüllt und dann durch langsames Hineinstreuen der Putzmischung vom Spachtel zu etwa 80% aufgefüllt. Mit langsam ist gemeint, dass die Putzmischung nicht in zu großer Menge auf einmal in den kleinen Spachtelbecher hineingegeben werden darf, weil sie sich sonst nur schwer beim nachfolgendem Verrühren mit dem Wasser zu einem festen Brei vermengt. Klumpen sind also zu vermeiden. Sollte eine Mischung zu fest oder zu flüssig geraten, kann Wasser beziehungsweise Putzmischung nachgegeben werden, bis die Mischung etwas fester als cremig ist.

Erläuterung: Je cremiger die Mischung ist, desto leichter läßt sich die Oberfläche glatt ziehen oder spachteln. Andererseits muss die Mischung umso fester sein, je größer die auszubessernde Stelle ist und je dicker der Putzauftrag werden soll. Eine ganze Wand ließe sich beispielsweise nicht mit einer cremigen Mischung verputzen, weil der Putz ins Rutschen kommen würde. Tiefe Löcher werden darum in zwei Schritten verputzt: Zuerst mit einer festeren, bröckeligen Mischung für das Füllen der großen Vertiefungen und frühestens drei Tage später mir einer cremigeren Mischung zum Glattputzen.

Die gut durchgerührte Mischung lassen Sie einige Minuten ziehen oder abbinden. Wenn die Wand inzwischen wieder trocken sein sollte - z.B. bei höheren Lufttemperaturen -, nässen Sie den Wandbereich einige Minuten vor dem Verputzen ein zweites Mal.

Nun wird zur Riss-Beseitigung der per Spachtel auf die Wand aufgebrachte Putz entweder

• ebenfalls per Spachtel bei schmalen Bereichen
• oder bei breiteren betroffenen Stellen mittels der Glättkelle

glattgezogen. Die Übergänge zum Altputz können danach mit einem Spachtel ganz gut angepasst werden. Bei der Riss-Ausbesserung sollte die Putzmischung nach dem Glattziehen höchstens ein- bis zwei Millimeter höher stehen als der Altputz - natürlich mit gleitendem, stufenlosen übergang zu demselben. Es geht aber auch ohne jede Wölbung, wenn man die überschüssige Putzmischung bündig zur umgebenden Putzfläche abzieht.

Bei der Neuverputzung einer Wand sollte die Putzdicke etwa 15 bis 20 Millimeter betragen - den zulässigen Spielraum nennt der Packungsaufdruck. Dickere Putzschichten als vom Hersteller zugelassen führen zu Schwindrissen beim Austrocknen. Um die Haftung des Putzes zu erhöhen und um die Verarbeitung zu vereinfachen, können Sie zunächst die Wand unregelmäßig mit etwas Putz bewerfen. Nach dem Antrocknen haben Sie am folgenden Tag einen sehr haftfähigen Untergrund, welcher zudem die Gefahr des Abrutschens grosser Putzflächen reduziert.

Beim eigentlichen Glattputzen der Fläche können Sie - je nach Geschick - die Putzmischung entweder an die Wand werfen oder mittels der Kelle auftragen. Der so grob auf der Wand verteilte Putz wird dann mit einem ein- bis zwei Meter langen Holzstück (möglichst glattes Holz) gleichmäßig verteilt, indem das Holz von unten nach oben gezogen wird. Völlig Ungeübte sollten sich zwei zehn Zentimeter breite Holzbretter mit Dicke der gewünschten Putzstärke an die Außengrenzen des zu verputzenden Bereiches nageln, um das Glättholz darauf zu führen. Im Handel sind hierfür spezielle und daher kostspielige Schnellputzleisten erhältlich, die man sich jedoch sparen kann. Diese werden später wieder entfernt und die Lücke nachverputzt. Bei sehr großen Wandflächen muss diese ohnehin in maximal zwei mal zwei Meter große Abschnitte unterteilt werden, weil der Putz andernfalls dem Ungeübten leicht ins Rutschen käme.

Aber es kostet viel Kraft und Übung, mit so einem langen Holzstück zu hantieren. Der Anfänger darf darum auch gerne kleinere Abschnitte bilden. Ist das Glättholz kleiner als der Abstand zwischen den Führungsbrettern, geschieht das Glattziehen ohne Auflage Pi mal Daumen.

Das Glättholz nun hinterlässt noch keine ganz glatte Oberfläche. Hiernach können Sie kleinere Löcher im Putz, die sich beim Glattziehen ergeben haben, mit einem Spachtel vorsichtig verschließen. Zuletzt wird die ganze Fläche mit der sauberen(!) und nassen metallenen Glättkelle nachgearbeitet. Diese wird mit wenig Druck in kreisenden Bewegungen über die verputzte Fläche geführt. Sie ist dabei an ihrer Kante der Richtung, in der sie geführt wird, minimal höher zu halten respektive dort mit weniger Druck zu führen, so dass sie sich nicht mit dieser Kante in den Putz einschneidet. Man bekommt hierfür schnell ein Gefühl. Die Reibfläche der Glättkelle sollte immer mal wieder in einem separaten Wassereimer saubergemacht werden, damit es zum einen richtig glatt wird und zum anderen an der Kelle antrocknende Putzrückstände keine Furchen in die frisch verputzte Wand reißen.

3.3 Nacharbeiten beim Verputzen und Risse schließen (Innen- wie Außenputz)

Schon wenige Stunden nach Anziehen des Putzes können Sie unschöne Kanten im Putz mit einem sauberen, weichen und nassen Pinsel glätten. Dabei nicht zu fest aufdrücken, den Pinsel nur leicht überstreichen, bis sich die Kante etwas anlöst und verstreichen läßt.

Am übernächsten Tag kann man alternativ mit dem Spachtel eventuelle Kanten oder andere Unsauberkeiten vorsichtig abschaben. Es ist sinnvoll, auch bei einer anscheinend glatten Putzfläche jeden Bereich des Putzes in derart nachzuarbeiten, sofern die Fläche nicht unter Fliesen versteckt wird. Denn unter dem späteren Farbanstrich hebt sich jede Erhebung deutlich ab. Dieses letzte Glätten gelingt übrigens später kaum noch, weil der Putz in den folgenden Wochen mehr und mehr aushärtet. Lassen Sie also die verputzten oder reparierten Bereiche einige Tage austrocknen, bevor Sie beispielsweise Fliesen, Grundierung oder Farbe auftragen. Das von Fachleuten und vom Packungsaufdruck empfohlene Filzen des Putzes ist unnötig, wenn Sie bis hierher nach der obigen Anleitung eine weitgehend glatte Oberfläche geschaffen haben. Mir hat ein Handwerker auf einer von mir frisch verputzten Wand die Vorteile des Filzens vorführen wollen - doch selbst er als Fachmann bekam das Filzen wenigstens dieses eine Mal nicht hin. Ergebnis: Ich verputzte die Wand später noch einmal.

4. Tipps

Lassen Sie sich niemals von sogenannten Experten dazu verführen, Risse auf eine einfachere Art und Weise mit Acryl-Dichtmasse oder gar Silikon-Dichtmasse zu verschließen. Das hält gut ein Jahr - und dann können Sie zusehen, wie Sie das inzwischen selbst gerissene Dichtzeug wieder abbekommen (Ein Tipp: hier hilft ein Druckstrahler mit Fräsaufsatz). Dauerhafter, optisch unauffälliger und professioneller ist das bündige Verschließen mit Haftputz. Sehr dünne Risse im Außenputz sind ohnehin meist nicht tiefgehend und daher unbedenklich. Sie sollten nur mit dehnbarer Acrylfarbe überstrichen werden. über das Unterlegen der Risse mit einem Netzgeflecht habe ich mich oben geäußert - der Putz wird auch damit früher oder später wieder einreißen. Denn wenn das Haus arbeitet, kann der beste Putz nicht unbeteiligt verharren.